本文目录一览：
家用三相电为什么一到晚上就烧家电设备呢?
可以肯定的说电工在空开得安装上有失误，第一空开不应装在零线上；二是空开的功率小，也就是说每层用户当晚上达到用电高峰时超出该空开的额定功率，造成瞬时断路，这才是烧毁电器的原因。
停电，检查你家的动力设备，看哪台设备的电机出现问题了。如果都没问题，可能就是三相电在单项使用时，三相分配严重不均衡。应该是单项电流过大，也可能是有一相得电线破损轻微漏电。在总断路器后每台设备分装漏电保护器。
这是零线出问题了，在总的零线断开时，各个单相负载所连接的零线就不是真正意义上的零线了，此时相线对零线电压取决于负载，负载轻的一相电压升高，负载重的一相电压降低。热得快是重负载了，接入后你这一相电的负荷重电压下降，当你断开后这一相电压就会升高。
第二种：接错也是零线给你接成火线 ，你在零线和各个火线之间安装一个继电器（线圈380AC）并联关系，（大电流）常闭触点连接主电缆（各个继电器触点为串联关系）。这样就可以避免接错线损坏家电。
绝大多数时候都不会导致用电设备烧毁。使用三相供电的用电设备当中的零线是用来走三相不平衡时候的不平衡电流的，也就是当三相供电线路上的电流值差别较大的时候，零线才会有用。而短时间断掉零线，一般不会导致用电设备出现异常，除非在零线掉落的期间出现了瞬间的大幅度三相电流不平衡。
装修时如何选择家用小型断路器及漏电开关?
家用配电箱总开关一般选择二极（即2P）40A、63A小型断路器，带漏电或不带漏电均可；插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。
家用配电箱的总开关一般选用2P（即2极）40A或63A的小型断路器，可以选择带有漏电保护或不带漏电保护。 电源插座回路通常选用16A或20A的漏电保护开关。然而，厨房和卫生间由于环境潮湿，需要使用大约25A的漏电保护开关。 照明回路一般选用10A或16A的小型断路器。
因此，标准的漏电开关型号应该是DZ47LE。所以应该先检查电线的大小，如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。5平方线配C10的开关，5平方线配C16或20的开关，4平方线配C25的开关，6平方线配C32的开关。漏电开关型号不仅很难懂，而且它的型号也很难选择。
开灯的瞬时电流很大吗,是多少?
瞬时的大电流约有正常工作情况下的5到7倍。以7倍计，我们可以估计出节能灯泡在这个时间内的电能消耗不超过0.1焦耳，只相当于稳定工作下不到0.01秒的耗能。所以，节能灯在启动的时候消耗的电能总量其实很小。
白炽灯灯丝具有正电阻特性，温度升高时热电阻增大，灯泡正常发光时电阻较高，而在冷态下电阻较小。例如２２０伏、100瓦灯泡的冷态电阻是425欧，而热态电阻为484欧，可见热态电阻是冷态电阻的11倍，所以白炽灯在冷态下点亮的瞬时间电流是很大的，可达到灯泡额定电流的12－16倍。
其实，“开关时的瞬时电流很大，比平时费更多的电”也不是完全空穴来风，它是基于老式日光灯的问题。而现在节能灯都是电子启动，所以不必担心随手关灯会更费电。随手关灯环保么？但另一个问题随之而来：频繁开灯特别容易损坏节能灯本身。
在家庭电路中，刚打开灯泡开关的瞬间时，由于灯丝处于冷态电阻，阻值很小，通电瞬时电流很大，这就是灯泡在刚通电时容易烧坏的原因。
灯丝在开灯瞬间时，电阻最小，电流最大的解释如下：作为金属材料一般都有一个共性，即当温度增加时，电阻增大。而灯丝在开灯瞬间时，温度较低，此时电阻最小（比较亮灯后，温度升高时的电阻）；在电压一定的情况下，根据I=U/R可知，当R最小时，I应该最大。
如果你家是白炽灯的话的确就是这样。灯丝的电阻是随温度升高而变大的，在开灯的一瞬间，灯丝温度很低，电阻很小，所以通过灯丝的电流很大。这时候灯的电功率最大，这也是为什么白炽灯容易在开灯的时候把灯丝烧坏。等灯丝的温度升高后电阻变大，这时候耗电就少了。
跳闸的原因是短路和电功率过大还是和电流过大,解释
跳闸原因有两个：负荷过重和电功率过大。开关二次侧有短路现象 这种情况比较常见。也就是说，开关二次侧的电缆或设备有短路现象。电缆的相与相之间或相对地线之间有短路现象，或设备（主要是电机）存在短路或[_a***_]现象，导致合闸后，往往迅速跳闸。
详细解释如下：电路过载 当电路中接入的用电设备过多，或用电设备的功率过大时，电路的总负荷会超过其安全值，导致跳闸。这就像一条管道，如果流入的水量超过了管道的承载能力，就会出现溢出现象，电路中的“水”就是电流，当电流超过安全值时，就会触发跳闸机制。
空气开关是限制通过的电流的。实际上在电压一定（220V）的情况下，用电功率大，通过的电流就大。
答案明确：跳闸的原因是电路或设备出现了异常状况，导致电流超过预定值，触发自动保护装置，从而断开电路。详细解释： 电路过载：当电路中使用的电器功率总和超过电路的安全承载容量，电流会增大，引发跳闸。这种情况在大量电器同时使用时尤为常见。
